Paisible Yonaguni

Yonaguni est l'île la plus à l'ouest du Japon. C'est une des îles Yaeyama dont Ishigaki est la principqle, ensemble qui fait plus largement partie de l'archipel de Sakishima, qui comprend les îles Miyako à l'est et les îles Senkaku au nord. Ces dernières étant disputées par Taïwan et la Chine (qui les nomment îles Diaoyu), l'île Yonaguni est un point de défense stratégique pour le gouvernement japonais, qui, en avril 2014, y déployait 150 soldats et installait un radar pour surveiller les navires et avions chinois.

Les hélicoptères font des rondes quotidiennes, volant au-dessus de fabuleux sites naturels. La végétation de bord de mer n'y est pas nourricière pour l'homme, n'offrant ni fruits, ni légumes, ni plantes comestibles.

Mais elle convient à cette espèce de cheval renommé de l'île Yonaguni, qui porte son nom, et paît encore librement dans les vertes étendues.

Cette faille naturelle de 7 mètres de profondeur est marquée d'un tragique passé. On raconte que sous le règne de la dinastie Ryukyu (du XIVè au XIXè siècle), les seigneurs étrangers imposaient sur les autochtones un lourd impôt par tête. N'ayant d'autre choix que de limiter l'accroissement de la population, on forçait alors les femmes enceintes à sauter par dessus la faille au prétexte que seule les femmes les plus fortes y parviendraient.

(Source: https://fareastfling.me/2017/02/15/tragedy-at-yonaguni-island/, consulté le 7/3/2017)

A proximité, on peut consulter une petite statue du Bouddha. Assis en tailleur face à la mer, bercé par le vent, on est traversé par un sentiment de plénitude quasi-parfait. C'est sans doute cette conjonction des éléments (roche, végétation, mer, vent, soleil), qui a inspiré l'installation de l'autel à cet endroit précis. Ou pour conjurer la cruauté des hommes, dans l'espoir qu'elle s'estompe.

Yoshi

On s'est donné rendez-vous avec Yoshi à l'entrée de la rivière Urauchi, pour prendre un bateau qui longe des montagnes jonchées d'une jungle infinie, et nous dépose au chemin de trek que l'on emprunte jusqu'à la cascade de Kanpirei.

Le sentier est aménagé pour offrir une balade agréable et accessible à tous, sans équipement particulier, tout en préservant intacte une faune et une flore qui inclut de nombreuses espèces rares.

Comme le célèbre chat sauvage d'Iriomote, unique à l'île.

En chemin, Yoshi évoque les six mois vécus à Iriomote il y a deux ans, travaillant dans un restaurant sur l'île adjacente de Yubu, à l'est. Après un bon sommeil, il entrepris un jour avec un ami la traversée de l'île d'est en ouest, un périple de 16 heures sans repos entamé à 2 heures du matin et terminé au coucher du soleil, dont il se demande encore comment il en est sorti vivant. La présence de son ami sans doute, ainsi que les voix bienveillantes des divinités qui l'ont accompagné au cœur de la jungle.

Aux chutes de Kanpirei nous rencontrons un groupe d'amis et leurs enfants qui sont venu d'Ishigaki et de Naha pour honorer les nombreuses divinités locales, résidant ici dans un écoulement d'eau, là dans un arbre centenaire.

Malgré que je ne me soit quasiment pas lavé depuis deux jours, jusqu'au bain salvateur dans l'eau fraîche des chutes de Kanpira, je me sens purifié par nos deux heures de trek dans la jungle éternelle, et je ne peux qu'imaginer l'étendue du spectre émotionnel qu'a traversé Yoshi pendant son périple.

Yoshi me dit osciller entre conformisme et revendication de sa singularité. Lorsqu’il se marginalise trop, il est rappelé à l’ordre par ses pairs. Pourquoi joue-t-il de la guitare ? Pourquoi l’enfant d’Hokkaido, pays du froid, part-il habiter sur une île du Sud ? « Le machin qui fume de la marijuana », comme l’appelait un cuistot de l’hôtel à la pause, est aussi perçu ainsi, par son côté bohème, hippy, bien qu’il soit la plupart du temps si consensuel. Pour comprendre la marginalité à laquelle renvoie cette périphrase, il faut savoir que la plante n’a rien de banal ici, une actrice célèbre d’Ishigaki ayant par exemple été carrément ostracisé pour avoir été surpris à la consommer en octobre de l’année dernière.

Après l'avoir accompagné au terminal de ferry de Uehara, d'où il rentre un jour avant moi, sirotant une bière à l'abri d'un arrêt de bus, Yoshi lance timidement :

"- Tu ne trouves pas que notre boulot est... ennuyant ? Découper des petits morceaux de papier, coller l'adresse de l'hôtel sur les étiquettes de bagages...
Je continue, - ...dérouler et re-rouler des serviettes humides pour les mains, expliquer aux clients qu'il faut tirer le rideau quand ils prennent une douche et fermer sa porte à clef quand ils sortent... Bien sûr que c'est ennuyant !
- De plus il y a un nouveau problème ; Teruya et Watanabe se sont engueulées si violemment que Teruya menace de démissionner.
Je souris - Haha ! Mais c'est plutôt drôle ça, les deux collègues les plus chiantes, tant mieux si elles se chamaillent entre elles plutôt qu'engueuler d'autres collègues plus cool.
-Pas faux."

Il aura fallu à Yoshi une heure de bateau, l'île la plus sauvage du Japon, un trek au cœur de la jungle peuplée de divinités, et une gorgée de bière décidément salvatrice pour qu'il exprime le fond de sa pensée.

Avant que sa nature taiseuse le replonge dans un silence rêveur.

Uganzaki

Quand le vent souffle trop fort, il écrase les vagues dans leur écume avec une rapidité et une inconstance qui les rend insurfables. Ce sont des mauvaises vagues, des junk (ジャンク jankku).

Assis sur ma planche posée sur le siège de mon scooter, les ailerons vers le bas devant moi et le nez dépassant à l'arrière, je me suis donc résigné à aller à l'eau et ai bravé les bourrasque jusqu'au phare d'Uganazaki.

Mont Omoto

A 526 mètres, le Mont Omoto est la plus haute montagne de toute la préfécture d'Okinawa. On peut y aprécier une belle vue à 360°.