Certificat de plongée Advanced Open Water (AOW)

Les principaux niveaux de plongée subaquatique sont au nombre de quatre, tels qu'ils sont admis par les deux grandes associations internationales  CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques) et PADI (Professional Association of Diving Instructors). En vertu d'un accord de non exclusivité entre les deux organisations, on peut progresser en passant les niveaux délivrés par l'une ou l'autre.

Détenteur du premier niveau (Open water) obtenu avec CMAS, j'ai ainsi pu passer le deuxième niveau (Advanced open water) avec un instructeur agrée par PADI.

J'avais ainsi sollicité Kahoo le 8 avril, accompagné par Shiho et Kayo. Arrivé au large de Kayama, la petite île qui fait façe à Kohama, il ouvre cette première journée de formation en nous faisons plonger sous les 18 mètres, seuil maximum autorisé pour les plongeurs de niveau un.

Nous faisons ensuite cap sur Uganzaki, où nous explorons des grottes sous-marines pour entraîner ma flottabilité.

Après un repas sur le bateau de nouilles au porc agrémentées de lamelles de gingembre vinaigré, Kahoo passe en revue les rudiments de la navigation subaquatique pour préparer l'exercice suivant. Navigation par instruments, en utilisant la boussole et en comptant nos palmées; Et navigation à vue, en repérant notre trajectoire à l'aide de repères artificiels (bateau, ancre...) et naturels (formations de coraux aux formes et/ou couleurs identifiatbles...).

Nous avons couvert lors de la première journée les deux plongées requises pour passer le niveau Advanced open water : une plongée profonde, et une de navigation. Les trois plongées suivantes permettent d'introduire la variété des activités subaquatiques, au choix : plongée de nuit, éxploration d'épave, grottes et passages, identification des espèces, photographie, flottabilité optimale...

Kahoo me donne rendez-vous pour la deuxième journée de formation ce matin. au large de la plage d'Osaki, il plonge en apnée pour arrimer l'ancre du bateau. Ce spot de surf hivernal fameux est désormais, depuis l'acalmie printanière, propice à l'exploration sous-marine.

 

Un calmar contemple longuement, visiblement intrigué, notre descente vers les profondeurs. Il joue avec les couleurs de sa robe, passant du vert au jaune au rose pâle, et ondule lacivement ses tentacules dans une danse hypnotique.

Tout juste passé les 30 mètres, me sentant fébrile et respirant de façon haletante l'azote, dangereusement concentré à cette profondeur, je demande à Kahoo de commencer la remontée afin de ne pas risquer de nouveau la narcose (窒素酔い chissoyoi) vécue à Yonaguni. Kahoo m'assure que ces effets s'estomperont avec l'expérience.

 

Nous effectuons ensuite les exercices de flottabilité (une minute en apesanteur), bouée de reconnaissance, et ratissage et récupération d'objet (search & recover). Kahoo, content de mes prouesses, est impatient de me voir passer les niveaux suivants (Rescue puis Master) et me propose même une place dans son équipe à l'occasion.

Kahoo

Kahoo ne préfère pas être pris en photo. Et si on le surprend, il défend qu'on publie les clichés où apparaissent son visage sur les réseaux sociaux.

A 38 ans, il est moniteur de plongée depuis 10 ans, vivant et opérant à son compte sur l'île d'Ishigaki. Récemment, il a trouvé un créneau original pour focaliser son activité : La séance photo en sirène (voir son site http://kahoo.club/). On retrouve cette proposition touristique sur les plages de Miyako par exemple (Cf. la photo de profile Facebook de la délicieuse Non-chan ci-dessous), mais Kahoo y ajoute des prises de vues sous-marines.

Plongeur expérimenté et remarquablement gracieux sous l'eau, Kahoo vie ainsi sa passion au quotidien.

maj 13 avril : Il ne possède pas d'ordinateur, ce qui ne manque pas de provoquer l'étonnement du capitaine du bateau qu'il utilise pour ses sorties : "Mais comment tu fais pour vivre ?!". Mais Kahoo assure son auto-promotion avec son smartphone sur Instagram, publiant quotidiennement les clichés de ses clients et autres modèles féminins :

Morse et requins

"Chercher le morse". Je repense souvent à l'interjection de Donny dans The Big Lebowsky. Alors que le Dude et Walter tentent de démêler la sombre affaire de l'enlèvement de Bunny en cherchant "comme disait Lénine, 'à qui cela profite', enfin tu vois ce que je veux dire", Donny lance ce qui serait la citation correcte: "Chercher le morse".

Donny confondait en fait Lénine et John Lennon, l'auteur de la chanson psychédélique des Beatles "Je suis le morse" (I am the Walrus), et je crois maintenant qu'il n'enjoignait pas à confondre les ogres capitalistes (find the walrus), mais reprenait plutôt exactement le titre de la chanson des Beatles, avec son incongruité habituelle. Qu'importe, cela me semble pertinent de déterminer qui telle ou telle activité engraisse, d'autant plus qu'élucider cette affaire est rarement facile, le tabou de l'argent étant alors bien utile à celui qui s'en met plein les fouilles pour rendre invisible son larcin.

Ayant participé pour la première fois à un "voyage organisé" (ツアー tsuaa, tour) de plongée, qui m'a paru assez onéreux, je me suis donc demandé à qui précisément revenait mon argent durement gagné.

Les 5 plongées en 2 jours étaient facturées 30,000 yens par personne, incluant un déjeuner léger et du thé sur le bateau. Les petits-déjeuners, dîners, ainsi que les deux nuits à l'auberge du même tour operator revenaient à 14,000 yens, soit 7,000 yens par nuit.

Le matériel de plongée est certes cher, mais nous avions amené nos propres gilets et détendeurs (prêtés par Kahoo), ainsi que palmes, masques et combinaisons, n'utilisant que les bouteilles du magasin de plongée. Le prix des bouteilles, du remplissage en air comprimé et de l'essence et de l'entretien du bateau me semblent aisément rentabilisés, étant donné que nous partagions le bateau entre une douzaine de plongeurs. Reste le personnel: Le capitaine de bateau, le guide de palanquée, un apprenti qui aide à transporter le matériel, et un superviseur qui s'occupe de la communication avec le bateau.

Aux repas, nous retrouvions tout le personnel de plongée affairé aux fourneaux, au service et au ménage, à l'exception du guide de palanqué. Le salaire journalier est d'environ 5,000 yens, et sans doute jusqu'à 10,000 yens pour le guide. Le montant total versé par les 12 plongeurs, 15,000 yens chacun pour une journée, est de 180,000 yens. Après paiement des salaires (faibles malgré un travail long et difficile) et des autres frais fixes et courants de l'entreprise, il semble assez aisé pour le patron d'extraire de ce chiffre d'affaire un revenu tout à fait confortable.

Il est malheureusement impossible sans recourir à quelque technique d'espionnage ninja d'en savoir plus sur les comptes de l'entreprise, qui sont bien sûr opaque, en vertu du tabou de l'argent évoqué précédemment. A moins d'être proche d'un tel patron, ou de le devenir soi-même.

Tergiversant sur l'impasse à laquelle semblait vouée mon désir d'investigation, j'ai eu la surprise de croiser inopinément le-dit patron de l'établissement. Entre la portière de la Jeep dont il venait de s'extraire et la porte arrière de l'établissement où il s'engouffrait, Kahoo a eu le temps de le saluer, il s'est enquérit de la qualité de notre plongée ("vous en avez vu [des requins-marteaux] ?") et nous nous sommes inclinés pour montrer notre gratitude. Puis Kahoo s'est tourné vers moi et m'a glissé: "Il est blindé." (お金持ち, okane mochi) et je me suis retenu d'ajouter : "Ben oui, avec nos sous !", comprenant que sa remarque n'avait rien d'une accusation, mais tenait plutôt de l'admiration.

Plus tard à dîner mon regard est attiré par un employé attablé au fond du réfectoire derrière nous. Il compte des liasses de billets de 10,000 yens, une trentaine environ.

Belle journée pour le morse.

Montée

La narcose, ou "ivresse des profondeurs", est un trouble du système nerveux provoqué par l'azote au-delà d'une certaine profondeur. La zone à risques se situe entre 40 et 60 mètres, mais certains individus sensibles peuvent être atteints dès 30 mètres. (Source: Plongée plaisir 2**, 3è édition, éditions gap).

La sensibilité, mais aussi le manque d'expérience (je n'en était qu'à ma quatrième sortie en mer) et la fatigue (cinquième plongée en deux jours) sont des circonstances favorables à l'affection. Ainsi, c'est précisément à cette profondeur palier de 30 mètres que je me suis retrouvé à faire un effort inconsidéré, qui m'a fait ressentir quelques effets préliminaires de la narcose.

Nous progressions lentement depuis de longues minutes, fondant doucement à travers le bleu profond, hypnotisés par les fonds marins. Soudain le guide de palanquée fait retentir la tige de métal sur son bloc, pour nous prévenir qu'il a aperçu l'objet de notre sortie : les requins-marteaux. Les plongeurs, tous beaucoup plus expérimentés que moi, avec une licence au moins avancée et plus de 30 plongées au compteur, accélèrent brusquement, appareils photos braqués devant eux.

J'essaye de les suivre mais les forces me manquent rapidement. Je n'ai jamais plongé si profond et je suis surpris par l'intense effort physique requit pour palmer sous une telle pression (4 bars). Je vois mes compagnons disparaître au loin, inexorablement, me laissant seul dans le bleu.

Je ressens alors un sentiment d'abandon, aussi profond que l'océan où je me suis aventuré.

Je lève lentement la tête pour m'apercevoir que je suis pris à égale distance entre la surface, impossible à rejoindre rapidement sans que la dépression me perfore les tympans et fasse imploser mes poumons, et le fond inhospitalier. Commençant à perdre espoir, je n'ai d'autre choix que de laisser mon corps complètement statique dans sa prison d'eau, laissant mon esprit partir à la dérive,

Le sauvetage vient du tireur de bouée, Hidea, qui nous suivait à distance pour indiquer au bateau notre progression et qui, me voyant seul et immobile, se déporte vers moi. Il attrape fermement mon gilet, me regarde droit dans les yeux et, m'indiquant d'un geste de la main de respirer lentement, parvient à me rassurer. Je reviens progressivement à mes esprits. Mais je suis éprouvé, et la plongée ne prendra pas fin avant une autre dizaine de minutes, je dois tenir bon.

Les requins-marteaux ont dû partir car les plongeurs reviennent vers moi, dont Kahoo qui me donne toute son attention et répète les gestes d'assistance du tireur de bouée, alors que je continue de lutter pour ne pas m'évanouir. Je frôle l'état second vers lequel comme une montée de MDMA me mène dangereusement.

Heureusement, nous commençons la remontée et les effets s'estompent soudainement, comme si j'étais parvenu à tourner le dos au seuil d'un monde au-delà de la conscience.

Ruines

Nous plongeons avec Saya, Kahoo, et trois de leurs amis plongeurs, non loin de la pointe d'Arakawa au sud de l'île de Yonaguni, île la plus à l'ouest du Japon à seulement 100km au nord-est des côtes taïwanaises.

Le monument de Yonaguni s'étend sur 75 mètres d'envergure et 25 mètres de profondeur.

Passé cette entrée étroite, on débouche sur une impressionnante colonne de grès.

 

Les courants puissants, même dans de très bonnes conditions, imposent de s'agripper aux roches pour prendre le temps d'admirer les hautes facades.

 

La structure sous-marine de Yonaguni est découverte en 1987 par le tour opérateur de plongée Kihachiro Aratake, alors qu’il explore de nouveaux spots susceptibles d’attirer les touristes. Persuadé d’avoir découvert les vestiges d'une civilisation légendaire, il nomme l’endroit "ruines" (遺跡 iseki), et ne tarde pas à en faire la publicité.

En 1996, Aratake sollicite le Dr. Masaaki Kimura (professeur à l’Université des Ryukyu, Okinawa), qui saute sur l'occasion pour associer son nom à la découverte d'un monument qu'il date au plus tard à l’an 8000 avant J.-C., soit le plus ancien monument humain, précédant de 5000 ans la construction des pyramides de Gizeh auxquelles il fait explicitement référence.

L’année suivante, c’est Robert Shoch, géologue (Voices of the Rocks), qui le premier averti de la possibilité qu’une telle structure soit naturelle, thèse qu’il confirme à l’occasion de nombreuses plongées sur le site. Mais les deux écrivains qui l’accompagne, John Anthony West (Serpents in the Sky, First Quest Edition, Wheaton, Etats-Unis, 1993) et Graham Hancock (connu pour Fingerprints of the Gods, Three Rivers Press, New-York, Etats-Unis, 1993 et Underworld: The Mysterious Origins of Civilization, même éditeur, 2002, son livre basé notamment sur ses plongées à Yonaguni), y voient la preuve irréfutable d’une proto-civilisation engloutie. Ainsi de nombreux observateurs par la suite qui, fervents croyants et autre mystiques, sont heureux de suivre les élucubrations du Professeur Kimura et de son disciple Aratake.

(Source: History Channel, Ancient Marvels: Japan's Mysterious Pyramids, 2000 ; pour en lire davantage, en anglais : http://frontiers-of-anthropology.blogspot.jp/2011/07/tale-of-two-sunken-cities.html)

Selon Aratake, cette roche serait une sculpture représentant une tortue de mer. J'y ai plutôt vu une raie manta, et on peut aisément y projeter n'importe quelle autre fantasme.

Comme lorsqu'on lève les yeux au ciel pour fixer les nuages.